Меню


Атеизму-нет

. ибо атеизм - это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а целый народ ухнет в бездну. Ф. Бэкон

Безопасный альпинизм

Рейтинг пользователей: / 0

Худший Лучший

Во имя чего люди отказываются от привычного комфорта, пренебрегают курортами и пляжами и устремляются в горы, туда, где в царстве вечных снегов их ждут тяжелый труд, лишения и опасности? Конечно, мы сейчас говорим не про промышленный альпинизм. который является работой, но именно о любительском альпинизме. Чем их прельщает альпинизм?

Прежде всего это спорт, трудный, бесконечно разнообразный, не похожий на другие виды. В нем присутствует основной спортивный элемент—соревнование с беспредельно сильным соперником, не делающим никаких скидок. Этот соперник — горы, их высота и крутизна, лавины и камнепады, бураны и грозы. Но препятствия, воздвигнутые природой, не единственный и не главный соперник альпиниста. Побороть собственные слабости — страх, недисциплинированность, неумение жертвовать своими интересами во имя товарищей — куда труднее, чем преодолеть самый сложный отвес.

Многолетний опыт горовосхождений помог альпинистам освоить широкий арсенал технических приемов, разработать множество остроумных приспособлений, позволяющих быстро и надежно преодолевать, казалось бы, недоступные участки маршрута. Эти приемы и приспособления непрерывно совершенствуются. Усовершенствовались и одежда и обувь альпинистов, благодаря синтетическим материалам они приобрели новые ценные качества.

Можно абсолютно объективно утверждать, что продуманная систематическая тренировка, обширный арсенал снаряжения и экипировки, правильная организация и тактика восхождений сводят к минимуму возможности аварийных ситуаций и делают альпинизм не более опасным, чем многие равнинные виды спорта.

Альпинистское восхождение — сложный, длительный, иногда многодневный поход, включающий в себя, кроме непосредственного штурма вершины, еще и подходы, разведку, биваки, предварительную обработку маршрута и многое другое. Группа, совершающая восхождение, обычно состоит из нескольких спортсменов, но оперативной единицей всегда является связка из двух человек, взаимодействующая с остальными связками.

Для того, чтобы представить себе все опасные моменты восхождения и организацию страховки, посмотрим, как действует элементарная ячейка — связка — на различных его этапах. Схема ее действий такова: по несложным, пологим склонам спортсмены идут поодиночке, при случайном падении каждый легко может удержаться собственными силами. По мере возрастания крутизны и других трудностей, когда только на себя уже надеяться нельзя, альпинисты связываются по двое веревкой, но продолжают двигаться одновременно. Если падает один (собственно термин «падение» здесь вряд ли уместен — скорее это скольжение по склону), второй успевает помочь партнеру задержаться. И, наконец, наступает такой момент, когда двигаться одновременно становится опасным. Тогда переходят к так называемой попеременной страховке.

Представьте себе, связка альпинистов карабкается по скальному или ледовому склону, с крутизной, близкой к отвесу и протяженностью в сотни метров. При этом рельеф склона неблагоприятен — мало выступов, щелей и других зацепок. Один из альпинистов лезет вверх (ведь кто-то должен быть первым!), а второй, находящийся ниже, закрепившись в надежном месте, все время послабляет веревку. Допустим, в силу каких-то обстоятельств — усталость, неправильно выбранный маршрут, ненадежная точка опоры, техническая ошибка — верхний сорвался. Крутизна настолько велика, что задержаться сам он не сможет, и срыв переходит в свободное падение. Он пролетает до уровня страхующего, затем на такое же расстояние ниже него, и лишь тогда веревка выполнит свою спасительную функцию.

Естественной реакцией страхующего будет зажать ее намертво. Вот здесь-то и таится наибольшая опасность. Динамический рывок, возникающий в результате остановленного свободного падения человека даже с относительно небольшой высоты, при жестком закреплении веревки («глухой рывок») настолько велик, что его не выдержит не только альпинист (как страхующий, так и сорвавшийся), но и веревка.

Если учесть при этом, что страхующий сам находится, как правило, в малоудобном положении (где же найдешь удобное на отвесной стене), зачастую лишен зрительной связи с партнером, то станет ясно, что страховка по описанной схеме, мягко выражаясь, малоэффективна. Вот где проблема проблем! Как добиться уверенной и надежной взаимной страховки в' любых, самых сложных условиях восхождения?

Многолетняя альпинистская практика привела лишь к частичному решению этой проблемы.

Итак, по порядку. Самый простой способ уменьшить динамический рывок — не выпускать первого высоко, ограничив тем самым величину свободного падения. Поднявшись на 1,5—2 метра, тот организует искусственную точку опоры: забивает в скалы или лед крюк (о нем позже), пропускает веревку через карабин, навешенный на этом крюке, и продолжает двигаться вверх. Еще через 1,5—2 метра следующий крюк, затем еще и еще. Таким образом, величина свободного падения не превышает удвоенного расстояния между двумя крюками. Но в этом случае движение будет неоправданно медленным — часто забивать крюки не всегда возможно, а поиск удобного для этого места требует времени.

Другой способ уменьшения динамического рывка состоит в компенсации его

трением. Вот как это происходит: веревка, соединяющая партнеров, огибает либо подходящий скальный выступ, либо карабин, либо (в крайнем случае) самого страхующего. Возможна и комбинация этих способов. При срыве страхующий протравливает веревку и удерживает партнера без опасности перегрузки — энергия падения поглощается за счет трения, а усилие, приходящееся непосредственно на страхующего, уменьшается во много раз.

Этот прием спас жизнь многим альпинистам, тем не менее он весьма далек от совершенства. Слишком ослика внезапность, а психологическое противоречие между стремлением мгновенно удержать падающего и необходимостью отпустить веревку на нужную величину трудно устранить даже долгой специальной тренировкой.

В разных странах в разное время были придуманы механические приспособления, позволяющие в некоторой мере стабилизировать силу трения и управлять торможением. Примером может служить так называемая «шайба Штихта», позволяющая в комбинации с карабином менять угол охвата веревки и тем самым регулировать величину трения в достаточно широких пределах. Шайба Штихта (рис. внизу), безусловно, шаг вперед в совершенствовании системы страховки.

Но и в этом случае, как и при применении других подобных приспособлений, элемент внезапности полностью сохраняется и фактическое усилие, приходящееся на страхующего и веревку, в конечном итоге зависит от целого ряда таких трудноконтролируемых факторов, как квалификация и физическая сила человека, выдержка и бдительность, качество веревки, надежность точки закрепления и т. д. Каким же быстродействием компьютера нужно обладать, чтобы мгновенно (падение на 10 метров происходит всего за неполных полторы секунды) сопоставить все эти факторы, принять и осуществить правильное решение! Естественным поэтому является стремление в какой-то мере автоматизировать торможение, освободив страхующего от описанных выше неприятностей и по возможности передать усилие на надежную неподвижную точку опоры.

Заслуженный мастер спорта Я. АРКИН.

Скопировать содержимое окошка и вставить в режиме HTML, в свой блог. Если у вас ЖЖ, то вставляете как медиаролик.